第七百四十四章 肝膏汤和传统川菜(1 / 2)

特级厨师 甜沫但不甜 2204 字 2021-11-08

用蒜泥、红油、甜酱油和酱油调好淋汁之后,杨振兴再次把片好的肉片放在漏勺里,在滚开的肉汤中汆一下。

待肉片起卷之后,平铺在盘子里,淋上酱汁,这道菜就算是完成了。

做好的肉片根本都不需要摆盘,汆过之后微卷的肉片,随便摆都跟盛开的花朵一样,十分好看。

来不及欣赏,杨振兴紧接着开始制作下一道菜。

肝膏汤,是川菜经典老菜之一,属于高级的二汤菜,也是宴席菜。

这道汤菜是杨振兴的师爷罗国荣大师的拿手菜品之一,精通程度在汤菜里仅次于川菜开水白菜。

之所以叫二汤菜,因为这道菜在宴席第二个热菜上了之后,接着上的汤菜,所以叫二汤。

制作这道菜,根据原料不同,有两种形式,一个是鸡肝,一个是猪肝,但具体的做法都是一样的。

杨振兴选择的是猪肝,因为他看到的猪肝十分新鲜。

这道菜最麻烦的地方在于,要先把猪肝用刀背锤烂,把里面的大筋小筋全部都去掉,十分讲究精细,没有耐心是不行的。

等猪肝里的筋全都去掉,猪肝也基本剁成泥,放入碗中加南酒、拍碎的葱姜抓拌,去掉猪肝的腥味,然后腌制半小时左右。

这个步骤杨振兴在准备材料的时候就已经完成了。

算算时间,现在刚好腌的差不多了,去掉葱姜,杨振兴把肝泥继续倒在菜板上,用刀背继续锤,一直锤到变成肝汁。

等变成膏状的汁水,肝膏汁就算初步做好了。

分离四五个鸡蛋清,搅拌过后融合到肝膏汁里,加盐、胡椒和增加黏度的豆粉,搅拌均匀再用纱布过滤一遍,只要汁水,剩下的沉淀弃之不用。

取一个大碗抹上油防黏,把肝膏汁倒进去,放蒸锅里蒸制。

按理来说,肝膏汁至少要中小火蒸半个小时左右才会变熟成型。

现在时间明显不够用,所以杨振兴提前把空碗跟粉蒸牛肉一起放在了蒸锅里加热。

同时做好粉蒸牛肉以后,也没有关火,而是加水继续小火烧空锅,跟烤箱提前预热一样,让蒸锅里始终保持一个较高的温度。

热碗加上热锅,肝膏汁放进去之后,只需要小火蒸十到十五分钟就可以出锅。

看着杨振兴的操作,史师傅跟陈师傅还在继续互相小声交流。

“不愧是罗大师的徒孙,看来黄大师也学到了罗大师做汤的精髓,并传给了小杨师傅,就这一手功夫,现在川菜年轻厨师里面,很难找出一掌之数。”

听着陈师傅的夸奖,史师傅没有反驳,顺着说道:“咱们这一代至少还变化出了竹荪肝膏汤、竹笋肝膏汤。

再看现在的年轻人,再有变化者根本一个都没有,甚至会做这道菜的人都找不出几个,实在是川菜的损失!”

陈师傅同样面色严肃,点头说道:“确实如此,咱们川菜虽然派系众多,实际上就是蔬素菌笋,也就蔬菜、豆制品、菌类、竹笋,其次才是鸡鸭鱼肉。

原先传统的川菜宴席,热菜绝对是以清鲜为主,基本不见辣味,辣味都是家常菜或者小吃、江湖菜为主

虽说随着社会发展,加上咱们川菜不停的发展演变和进步,现在辣味的比重越来越大。

但是曾经那些清鲜的传统川菜没人学、没人会,接近濒临失传,甚至有的已经失传了,这不是正确的发展方向,会让两条腿走路的川菜逐渐变成一条腿走路。

最后不知道啥子时间,就会轰然倒地,然后再也扶不起来。”

这个担心基本上是现在所有川菜大师近几年的心病。

蓉派川菜内斗内耗不断,以麻辣为主的渝派川菜强势崛起,川府这里已经渐渐出现了风向上的变化。

‘一菜一格、百菜百味’的特点正在不断淡化